Фарбування і тонування

Сьогодні піде мова про те, як важливо бути уважними і максимально зануреними у певне питання.

На абсолютно всіх продуктах іноземного мас-маркету присутні маркування, на відміну від вітчизняного ринку. Про що це я? Стандартне упакування боксу з фарбою box dye має таке наповнення: фарба для волосся з аміаком чи без аміаку, проявник-емульсія, зволожувальний кондикціонер, рукавички (поліетиленові) та інструкція, що є розгорнутим варіантом інформації, що міститься на форзаці упаковки. Але Шварцкоф не фіксує відсоток % окислювачу.

І тут починається гра сапер на інтуїцію.

Перш за все, під час вибору тої чи тої фарби ми маємо ознайомитися зі складом продуктів для фарбування, аби запобігти алергічної реакції (зробити краш-тест на мочці вуха або згині ліктя). Не зайвим буде проштудувати відмінності між освітленням та знебарвленням (тут «обесцвечивание»), подивитися палітру кольорів і відтінків (адже є перманентні фарби, а є відтіночні, напівперманентні, тонувальні фарби і шампуні тощо). Добре, якщо ви знаєте свій кольоротип– кольорову палітру людини, яка визначається за сукупністю ознак (таких як колір очей, відтінок та підтон шкіри, колір губ і натуральний колір волосся). Фахівці-стилісти користуються цією палітрою під час вибору речей гардеробу. Під час експериментів зі зміни зовнішності (у нашому випадку зміна кольору волосся) обов'язково потрібно враховувати свій кольоротип. Цей прийом допоможе зберегти й утримати колишній колорит зовнішності або віднайти новий. Усього їх існує 4 стандартних типи: зима, весна, літо, осінь.

Далі починайте знаходити інформацію про тони і відтінки кольорів, які ви бажаєте спробувати.

Оцифровування (номенклатура) фарб має певний порядок і значення.

Перше число на упаковці фарби означає глибину тону (також можливе дублювання або заміна цифри буквеним позначенням). RV (червоно-фіолетовий), v - violet, s - sandre

Наступні цифри після крапки або слеша (скісної риски - /) вказують на відтінки і їхні значення. Якщо це число однозначне, то колір має більш насичений відтінок, якщо двозначне – розбавлений, при тому, що друга цифра, що відповідає за відтінок, який міститься у меншому відсотковому співвідношенні. Наприклад, фарба 12-19 є суперосвітлювачем, попелясто-фіолетового відтінку сандре (його буде усього 30%, тому третя цифра часто вказує не "відтінок", а "нюанс").

Отже, як підсумок можна визначити, що:

*Цифра До риски (від 1 до 10) – тон,

*Перша цифра ПІСЛЯ риски – відтінок.

*Наступна цифра – додатковий нюанс.

З огляду на вищеперелічене бувають "прості" та "складені" кольори.

Кольори натурального ряду мають лише цифру тону, а далі нулі (0 або 00). Ці фарби дають насичений колір, близький до натурального.

Складені кольори містять нюанси, які помітні при зміні освітлення (зі штучного лампового до натурального сонячного). Наступним важливим кроком є ознайомлення з кольоровою палітрою, аби знати, як працює той чи той сімбіоз кольорів.

Див. ДІАГРАМА КОЛЬОРІВ

Найсвітліша база після ЗНЕБАРВЛЕННЯ (часткового або повного видалення пігмента з волосся) вважається 10-го тону, але вона часто потребує тонування – нейтралізації жовтизни. Тут у бій вступають різноманітні продукти, різні, адже відтінок вашої бази потребує різного роду втручань. Навіть у різні періоди нашої екзистенції (залежно навіть від менстр. циклу) однакової робочої схеми чи стратегії дій немає. На відросле коріння 1-1,5 см освітлювач (пудровий або кремовий) витягає пігмент до світло-жовтого (baby chicken) відтінка, відросле за 2 і більше місяців коріння може взятися вже не так рівномірно (ближче до скальпу світліше, далі темніше, навіть із рижиною, наче іржа). Невдалим для фарбування є час жіночого циклу. Також не припускайтеся таких помилок як: нанесення перманентного !!! барвника на чисте волосся, мокре волосся (це спрацює лише коли тонуємо волосся), волосся, змащене оліями: касторовою, кокосовою). На вологе волосся дозволено наносити лише тонувальну фарбу. За умови, якщо ви хочете зберегти колір тонування довше, ніж на 4-5 змивів, треба наносити суміш на стовідсотково висушене феном волосся.

ПОРАДИ ЩОДО ТОНУВАННЯ

Аби попередити те, що фарба візьметься плямами, не треба змащувати корені кокосовою олією. Вона блокує і закриває шари кутикули, не дозволяючи проникнути вглиб. ДО цього процесу варто просто не мити голову від 3 днів – вашого природнього жиру буде достатньо. Кокосова олія не дає вступити в реакцію з оксидом (перекисом водню), тому її варто використовувати у двох випадках:

1. Змастити лоб, вуха і шию (protect the skin), аби уникнути забарвлення.

2. Змастити ту частину волосся, яку ви НЕ ХОЧЕТЕ чіпляти і освітлювати, наприклад, ви лише освітлюєте корені, змастіть волосся по довжині, аби не наслоїти фарбу на вже знебарвлене волосся, аби не відломалося.

Після фарбування рекомендовано не використовувати активні сироватки-пілінги для шкіри голови (для укріплення коренів або активного росту волосся) протягом наступних 72 годин.

Головним моїм фейлом я вважаюнеобачне використання окислювальної емульсії.

У фарбах для домашнього використання не всі пишуть відсоток оксиду, а якщо і пишуть, то мене дуже обурює такий "підбір" продуктів.

Тобто без оксислювача (емульсії-проявника) колір не відьметься? Не зовсім так, колір може дати потім несподівані нюанси і комбінації. Оксид використовувати обов'язково. Тож, питання постає лише в тому, як найоптимальніше його підібрати?

ВИДИ ОКИСЛЮВАЧІВ

Для темних натуральних відтінків IQ Code на сайті й на упаковці рекомендує 6% оксид (20 vol.) – чи не найлагідніший.

Для 8-го тону і вище – 9% і 12%. Це пожежа. Аби підняти мій натуральний тон коренів з 6-го до 10-го (може, вже й 11-го та 12-го по довжині) я використовую 30 vol. Бо якщо користуватися окисником 40 vol. – то буде "тактика випаленої землі".

Чим сильніше рівень, тим глибше в шари волосяної кутикули проникає фарба. Тим легше чи міцніше вона виводить пігмент і тримається різну кількість змивань.

Важливим моментом є змішування "фарби+оксиду" в різних пропорціях. Для серії екстраблондів – пропорція 1 до 2. Хоча лінійку 10-х тонів і мікстейпів можна і 1 до 1,5.

Якщо ж не дотримуватися інструкції кожного виробника, можливо, це не призведе до шокуючо негативних випадків, але якість волосся постраждає.

Задля підтримання кольору (якщо ви користуєтеся одним і тим же тоном, але різними відтінками у метаж одного рівня (lvl), то при фарбуванні можна змішувати фарбу з найменшим по силі (3 or 5 Volume) окислювачем (оксидом на 1 або 1,5%).

При "піднятті" пігменту волосся на 1-2 рівні достатньо 3-відсоткового оксиду (10 vol.)

У боротьбі з відрослими коренями найкоректніше використати 6% оксид (20 vol.)

Для суперосвітлення доречними є 9% (30 vol.) і 12% (40 vol.) оксид – дієвий ліфтинг-ефект від 4-5 тонів різниці між запитом й очікуванням і реальністю, яку маєте.

При тонуванні ж волосся в межах одного тону можна і коректно використовувати емульсію-проявник із 3, 5, 7 vol.

Істотна відмінність полягає у фарбі: перманентна фарба не підходить для тонування, лише демі- чи семі- (напів) перманетні фарби.

Про різницю між засобами для знебарвлення волосся не можу нічого пояснити, адже ніколи не користувалася на практиці пудрою для інтенсивного освітлення волосся (освітлює до 8 тонів!).

ОСЬ ПРИКЛАД мого натурального кольору ДО фарбування та ПІСЛЯ.