Безкоштовний ГАЙД "БАЗОВИЙ ДОГЛЯД ЗА ШКІРОЮ"

1 етап. М'яке очищення.

Вранці - гель/пінка/крем-гель.

Ввечері - гідрофільна олія (якщо на обличчі є СПФ чи тон) + гель/пінка/крем - гель.

Або міцелярна вода + гель/пінка/крем-гель.

Правила:

1. Не використовувати скраби, щітки чи перчатки для вмивання.
2. Не давити на шкіру. Очищуємо делікатно.
3. НЕ очищувати шкіру до скрипу. Так як скрип не від чистої шкіри, а від повністю вимитих ліпів, необхідних для шкіри.
4. Не очищувати декілька разів підряд.
5. НЕ РОБИТИ масаж обличчя гідрофільним маслом/бальзамом. Висипання привіт🖐
6. НІКОЛИ не залишайте засіб для змиття макіяжу на шкірі. Його обов'язково змивати.

Як обрати засіб для очищення?

Для якісного очищення шкіри від будь яких забруднень рекомендується використовувати двоетапне очищення.

Гідрофільне олія/бальзам + пінка/гель/крем-гель.

Або ж міцелярна вода + пінка/гель/крем-гель.

Якщо ти власниця себопрофіцитньої шкіри (схильної до жирності), то використовуй максимально рідкі масла, або легкі гідрофільні бальзами.

Очищення першим етапом повинно бути приблизно хвилину, але не більше.

Використовувати щоденно для демакіяжу і очищення шкіри обличчя від СПФ та жиророзчинних забруднень.

(За допомогою гідрофільної олії необхідно змивати продукти на зворотній емульсії, тобто ті, в складі яких бачимо будь які натуральні олії, мінеральні масла, воск)

Ще раз згадаю про те, що не потрібно робити масаж по гідрофільній олії, так як це може призвести до косметичного акне, яке складно коригувати.

Наносимо строго на суху шкіру масажними рухами, розприділяючи засіб по шкірі, далі змити теплою водою.

Змивати до тих пір, доки вода не стане прозорою.

Далі ОБОВ'ЯЗКОВО змивати залишки засобу за допомогою пінки/геля/крем - гель.

Правила:

• Краще зволожувати шкіру декілька разів, ніж наносити 1 товстий шар зволожуючого засобу.
• НЕ використовувати тканинні маски як основний спосіб зволоження (окрім тимчасового ефекту ми нічого не отримаємо). Тканинні маски - додатковий етап догляду, часто виконуючий роль серуму. Не бажано використовувати щодня. Тримати на обличчі не більше 10-15 хв, щоб не отримати обезводнення.
• БАЖАНО обирати крем на основі Multi-Lamellar Emulsion (MLE) або DMS, такі засоби не тільки тимчасово зволожують, а й відновлюють епідермальний бар'єр в короткий термін. Шкіру треба зволожувати двічі на день.
• В якісному зволожувальному кремові треба шукати NMF, а також необхідний ліпідний профіль. NMF - (натуральний зволожуючий фактор) - це волога, що міститься в роговому шарі. Наше завдання – імітувати NMF, щоб притягнути рідину у шкіру. Ліпідний профіль – це інгредієнти, які допомагають «запечатати» вологу в шкірі та відновити її захисний епідермальний бар'єр.

NMF:

Амінокислоти (аргінін, гістидин, глутамін, проглутамінова кислота)

PCA (піролідонкарбонова кислота)
Молочна кислота
Гіалуронова кислота
Сечовина
Солі кальцію, калію, магнію, натрію, полісахариди.

Ліпідний профіль:

Жирні кислоти, холестерол, сквалан, цераміди, олії.

Головна ціль базового догляду - підтримка захисних функцій шкіри.

МІКРОБІОТА ШКІРИ
Для підтримки мікробіоти шкіри слід додати у догляд біотики:
Пребіотики (джерело для нашої мікробіоти)
Inulin, Alpha-Glucan Oligosaccharide, BetaGlucan
Постбіотики (структурні частини клітин та органели мікроорганізмів, що мешкають на поверхні нашої шкіри) Bifida Ferment Lysate, Lactobacillus Fermet Filtrate, Lactococcus Ferment Lysate, Lactobacillus Ferment.

У мене написано 3 детальних пости про сонцезахист, про те, як його обрати та як ним правильно користуватися. Тут коротко продублюю. За більш детальними знаннями - чекаю вас в попередніх публікаціях.

Правила:

• Наносимо кількість, яка дорівнює двом пальцям, або чайній ложці (прикріпляю фото).
• Нанести мало = не нанести зовсім.
  Якщо ви нанесете недостатню кількість санскріну,
  захисна функція не працюватиме.
• Використання кислот/ретиноїдів особливо вимагає
  захисту щодня, щоб уникнути ризику виникнення
  гіперпігментації та утворення мікрокомедонів.
  Під час використання даних активів посилюється
  фоточутливість шкіри.

Санскрін повинен захищати твою шкіру від 2 типів променів: UVA та UVB. (про них читай в минулих публікаціях). Вони відповідають за старіння та за сонячні опіки.

Звертаємо увагу, щоб твій СПФ був широкого спектру та з такою позначкою: BROAD-SPECTRUM або додатковою позначкою UVB + UVA, або фактором SPFPA з декількома плюсами.

З яким ступенем обрати санскрін?

СПФ 15 пропускає 1 із 15 шкідливих променів, СПФ 30 - 1 із 30 випромінювань, СПФ 50 пропускає 1 із 50 випромінювань.

Обрати СПФ 30 чи СПФ 50? Бо між ними тільки 1% різниці. Але більшість не наносить достатньої кількості засобу, тому краще обирати з вищим ступенем захисту.

Обрати фізичні чи хімічні фільтри?

Фізичні фільтри працюють за принципом дзеркала, яке відбиває сонячне випромінювання і тільки спектру UVB. Вони дуже ненадійні та їх потрібно оновлювати кожні 40 - 120 хв. Їх всього два - zink oxide та titanium dioxide. Можуть вибілювати або навіть підсушувати. Підходять для чутливої, акне/розацеа в активній формі, вагітним.

Хімічні фільтри - це зазвичай сполуки авобензону, мексорилу або тіносорбу. Є старого та нового покоління.
Старі (раджу уникати) - мають більш подразнюючий потенціал та потрібно частіше оновлювати:
avobenzone, homosalate, octocrylene, benzophenone, oxybenzone.
Нові - оновлювати кожні 6 годин, не вибілюють, не жирнять:
uvinul A/T, tinosorb S/M, mexoryl SX/SL і тд.
Вони активуються в моменті взаємодії з усіма спектрами випромінювання, поглинають ультрафіолет та деактивують його за рахунок хімічної реакції. Вони більш надійні та їх не так просто змити водою чи зтерти одягом. Не потребують такого частого оновлення, на відміну від фізичних.

Це наші кирпичики, які будуть вирішувати конкретний запит. Коротко розглянемо їх.

Відлущування (інакше - ексфоліація або десквамація) - це видалення відмерлих частинок шкіри з поверхні епідермісу.
Процес відлущування умовно ділиться на 3 основні групи.
Залежно від типу впливу на шкіру:

1) Механічне: Процес впливу на шкіру дрібними або великими абразивними частинками чи поверхнями. До цього типу належать скраби, скатки. Найбільш травматичний та застарілий спосіб відлущування.
2) Хімічне: Процес впливу на шкіру кислотними засобами, які руйнують міжклітинні зв'язки та сприяють процесу оновлення верхнього шару епідермісу.
3) Ензимне: Ензимні пудри та маски, діючим компонентом яких є або кератолики (Papain, Bromelain, Trypsin, Chymotrypsin), або бактеріальний фермент (Bacillus Ferment). Вони відносяться до класу протеолітиків та здатні руйнувати білок. Вони вступають у реакцію з кератином (головним білком шкіри) та руйнують його. Цей процес сприяє видаленню мертвих клітин із поверхні епідермісу. Не варто використовувати за наявності подразнень чи запалень.

Ензими є м'якою альтернативою кислот, бо мають достатньо великий розмір молекули, не здатний проникнути далі за роговий шар, тому вони працюють виключно на поверхні шкіри.
Ензимна ексфоліація є делікатною процедурою відлущування і підходить навіть для тонкої, сухої, чутливої шкіри, шкірі з акне за відсутності активних запалень, а також при куперозі та розацеа (з обережністю).
Використовувати можна 2-3 рази на 7-10 днів.

Правила:

• Ензими люблять вологість та тепло, за таких умов працюють найбільш ефективно. Тому відлущування ензимами краще робити після душу в теплій ванній кімнаті.
• Не тримати на обличчі пудру як маску, таким чином Ви руйнуєте захисний епідермальний бар'єр.

Діляться на 4 групи:

1. АНА-кислоти – працюють на поверхні шкіри, оновлюють її, освітлюють постакне та борються з пігментацією: Glycolic Acid, Lactic Acid, Mandelic Acid, Malic/Apple Acid, Tartaric Acid, Pyruvic Acid, Citric Acid.
2. ВНА-кислоти – працюють у глибині пор, розріджують сальні пробки, працюють із чорними цятками, закритими комедонами, запальними елементами. Головні представники: саліцилова кислота (Salicylic acid) та її похідна бетаїн саліцилат (Betaine Salicylate), та екстракт кори верби (Willow bark extract).
3. LHA-кислоти - похідні саліцилової кислоти, працюють аналогічно, але мають більші молекули, а отже, підходять для використання сухій та чутливій ​​шкірі.
4. PHA-кислоти – аналогічні з АНА, але мають більші молекули та проникають у шкіру повільніше, викликаючи менше роздратування та краще зволожують: лактобіонова кислота (Lactobionic
   acid) та глюконолактон (Gluconolactone).

1) Сильний антиоксидант
2) Стимулює синтез колагену (в дермальному шарі)
3) Зменшує гіперпігментацію
4) Зміцнює стінки судин
5) Підтримує імунну систему шкіри
6) Освітлює шкіру
7) Усуває плями постакне

Для більшого ефекту використовувати краще курсом, системно. Кисла форма найкраще справляється з пігментацією та постакне, але не підходить чутливій шкірі. Особливо ефективна від 15%.
Стабільні форми трохи менш ефективні, але чудово
переносяться чутливою та сухою шкірою.
Є безліч форм вітаміну С. Немає «найкращої».
У кожного похідного вітаміну С свої плюси та мінуси,
підбираються індивідуально.

Важливо: Не поєднувати кислу форму вітаміну С із кислотами.

Структурні аналоги вітаміну А

•Anti-age. Ретиноїди стимулюють синтез колагену та гіалуронової кислоти. На сьогоднішній день ретинол та його похідні вважаються найбільш ефективними засобами боротьби з зморшками.
• Акне. Бореться із гіперкератозом. Знижує виробництво шкірного себуму.
• Пігментація. Ретиноїди освітлюють пігмент і працюють із плямами постакне.
• Антиоксидант. Уповільнює процес старіння та скорочує ознаки фотостаріння.

Будь-які ретиноїди протипоказані при онкології, пухлинах, вагітності та небажані при гв.
Обережно при хворобах шлунково-кишкового тракту та печінки!

Важливо: ретиноїди завжди вводяться поступово для того, щоб уникнути сильного ретиноєвого
дерматиту (роздратування, сухості, стягнутості, лущення, почервоніння).

Починати завжди слід із невеликих концентрацій. Інкапсуляція ретиноїдів підвищує ефективність засобу, оскільки дана форма упаковки активу сприяє глибшому проникненню їх у шкіру. Продукт з 2% неінкапсульованим ретинолом буде менш ефективним, ніж 0,5% у капсулах.

Чим вище %, тим яскравіший і швидший ефект.
Чим вище %, тим вищий ризик виникнення побічних ефектів у вигляді дерматиту.

Пост про детальний огляд на даний актив вже є у моєму профілі. Тому чекаю тебе там =)

Головна функція - регулює вироблення шкірного себуму, розріджує шкірне сало, має антимікробний ефект.

Захищає клітини від фотоушкодження та зменшує втрату вологи шкірою.

Активізує синтез ліпідів рогового шару – церамідів. Зволожує шкіру та зміцнює захисний епідермальний бар'єр.

Допомагає у боротьбі із чорними цятками.

Зменшує пігментацію (робоча концентрація від 5%). Допомагає у боротьбі з акне, розацеа.

Запускає синтез гіалуронової кислоти, колагену та еластину.
Працює над звуженням пор.

Галактомісіс - працює на підтримку мікробіома шкіри та вирівнювання тону шкіри.

Азулен - протизапальна та протиалергічна дія. Відмінно підходить чутливій шкірі, шкірі з куперозом та розацеа.

Центелла та її похідні (мадекасосид, мадекасова кислота і т.д.). Має заспокійливі, регенеруючі та протизапальні властивості. Зволожує шкіру за рахунок посилення синтезу гіалуронової кислоти.

Про- та Пре-біотики підтримують здоровий мікробіом шкіри.